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看懂上海:记忆里的老咖啡

发布时间:2015/5/28 4:18:09|浏览次数:

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?上世纪30年代上海咖啡厅形色各异,咖啡厅中央会有舞台,艳舞曼歌的夜,掺着咖啡香的酒醉。晚于西方,民国时期的上海咖啡文化是新都市文化崛起的标志,但是喝咖啡只是少部分人的消费,是一种特权的象征,一种身份的认同。

最繁盛的阶段出现在1947年到1953年,这时上海咖啡馆的盛景甚至比肩战前,但不久之后这一切发生了改变。1953年7月,上海市公安局对咖啡馆内存在的“鸳鸯座”、“黄色唱片”、营业时间以及室内灯光问题做了严格规定。



1956年初,西餐咖啡业67户全部被批准为公私合营企业,从此各店的业务经营,企业管理、盈余分配纳入计划轨道。


这批公私合营的西餐咖啡馆之后都很少再经营西式饮食了,不是转向中式餐饮,就是在历史中消逝。1966年“文革”前,全市西餐咖啡馆只有13家。

“文革”后很长时间,上海只留有一家咖啡馆,就是铜仁路的上海咖啡馆,当时为了维持,不得不卖起了生煎馒头、小馄饨。


上世纪90年代,现代开放中融入了怀旧热,上海街头如雨后春笋般地树立起大大小小的咖啡馆。似乎极力想要恢复和还原带有异国情调的、浪漫的咖啡馆文化。

胡守训是地道的上海“老克勒”所谓“老克勒”,通常是指老上海那些阅历较深、消费前卫,在文化休闲方式上领风气之先的都市男性。



生在富裕之家,胡守训对钱的概念直到高中的时候才开始有。第一年读大学的时候,妈妈给他寄的生活费是每月50元,引起了轰动,当时30元能养一家六七个人。后来到车间实习,胡守训被老师傅问及父亲工资,他说600元一个月,别人都呆住了。

据他回忆:“从我爷爷开始,家里三代人都很喜欢喝咖啡,而且也很讲究。”


“在我13岁的时候,也就是1956年,上海咖啡馆开始营业,因为家里的人都很喜欢喝咖啡就都去了。进门是一个鱼缸,养着热带鱼,放着音乐。大家讲话都轻声轻气的,这时候我就想以后我也要开一家这样的咖啡店。”胡守训说。

解放前在上海,中国人开的咖啡馆已经很多了。当时,南京路上咖啡馆一家接一家,如皇后咖啡馆(在现在的和平电影院)、皇家咖啡馆、DDS等,无论是设备还是经营管理方面,它们与外国人开的咖啡馆没有大的区别。


外国人开的咖啡馆在1949年后都开始卖给中国人了,1956年后咖啡馆就开始少了。

“文革”时只能偷偷地烧咖啡,胡父为了喝咖啡,还被红卫兵斗了两次。因为烧的咖啡很香,被邻居闻到就去报告,结果红卫兵来抄家了,后来只能硬戒咖啡,改烧可可,后者的香味没有那么浓。

配咖啡的三花淡奶,红宝石的鲜奶蛋糕,上海咖啡馆的栗子蛋糕,这一切关于咖啡的美好留在了老人的心里,也留在了上海。


这批深受时代影响而爱上咖啡的老克勒如今仍然守着那一杯香醇,聚在老字号的咖啡馆里,聊着房价、看着报纸、点评时事。咖啡喝完了,就着免费提供的开水,用大家自备茶叶,继续聊房价、看报纸、点评时事。

咖啡是什么?是一种农产品,经过烘焙、烹煮,成为杯中的饮品。


但是,在这个城市里,它不仅仅是一杯饮料,更是一份记忆,受到时间的闷蒸、萃取,变成一种心情。



但是,在这个咖啡馆里,它不仅仅是一种情调,更是一种生活方式。

那些带他们喝咖啡的人都已经成为了话题中的故事,喝咖啡的人来了又走了,唯有咖啡的香气始终未变,喝完一杯,永远还有下一杯。




 


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